Картина панно рисунок Словотворие Рисование и живопись Золотой век и серебряный век моды

Приглашаю к просмотру модного блога в виртуальном пространстве. Но это будет не тот блог, где отражаются последние модные тенденции. Те, кто увидит фотографии швейных изделий на этой странице, погрузится в драму из старинной жизни. Мы попробуем узнать историю костюма, начиная с XV в. до конца XIX в. История костюма может подарить восхищение элегантными платьями и напомнить про бальный этикет. Также она может рассказать о том, как мода менялась с течением времени и почему за гранью веков тоже были новые ожидания от моды.
Изучение истории моды проводит дизайнер из Сарапула Мария Новикова, создающая платья в стиле ушедших эпох. Здесь можно будет увидеть фотографии авторских платьев Марии и кукол в миниатюрных моделях платьев, тоже выполненных автором. Первым платьем, сшитым Марией, стало золотисто-бежевое платье в стиле рококо. Благодаря этому опыту появились и другие исторические платья, выполненные дизайнером. Они отражали стили, существующие до и после рококо. Золотисто-бежевая тёплая гамма привлекла моё внимание при рассмотрении платьев. Хотя каждое платье, отражающее исторический период, имеет свой шарм.
Моё знакомство с платьями дизайнера одежды было необычным. Учась в 11-м классе, я оказалась на выставке в Национальном музее Удмуртской Республики Ижевска. Можно сказать, что это был роскошный бал с платьями, переливающимися разными оттенками благодаря шёлковым тканям. Только платья находились на манекенах, а не в движении. Было заметно, сколько разных тканей и фактур сочетается в моделях платьев, сколько деталей использовано для отделки, как изящно выглядят силуэты, сколько пространства занимают пышные юбки, похожие на цветы. Это великолепие создавала хрупкая девушка. В то время я не умела шить, но с восхищением смотрела на тех, у кого это получалось. Сейчас я думаю, что пример Марии я могла бы считать образцом искусства модельера. От её платьев у меня осталось впечатление как от самой сложной работы, виденной мной в Ижевске и выполненной автором, который придумал идею коллекции и сшил её сам. Мне приходилось видеть много интересных платьев, в том числе авторских, но их фасоны могли быть не настолько сложными. Когда я стала учиться шить, уже не в школьном возрасте, мне хотелось сшить что-то такое бальное и сказочное, чтобы это стало нарядом прекрасной дамы. Свои авторские платья я старалась шить в соответствии с этой идеей. Длинные рукава, длинные подолы и необычные сочетания цветов и фактур. Когда моих авторских работ собралось уже достаточно, я стала задумываться, откуда я могла взять впечатления для них. Искусство не возникает на пустом месте, но мои воспоминания о швейном деле были довольно разрозненными. Я вспомнила, каких людей я видела рядом с собой, как они относились к дамским платьям и насколько умели их носить. Впечатлений набралось не так уж мало, их нужно было только собрать воедино. Глядя на все мои работы в швейном деле, я вдруг заметила, что я собрала коллекцию платьев, отражающую коллекцию Марии Новиковой. Это было поистине сказочное узнавание. Так бывает, когда автор собирает по деталям то, что уже существует как целое впечатление. Но автор не может вспомнить это ясно до того времени, пока не дойдёт до конечной цели самостоятельно. Я написала Марии в соцсетях и высказала благодарность за её опыт и впечатления, оставшиеся со мной надолго. У нас появилась идея совместного проекта. Сейчас на этой странице можно будет увидеть фотографии работ Марии Новиковой и работ Леониды Богомоловой.
Мария провела скрупулёзную работу по изучению истории моды. Её авторские платья отражают каждое свою эпоху и направление в моде. По работам Марии можно составлять учебник. Перед модельером стояла задача познакомить зрителей с историей. Часть работ Марии приходится на эпоху, названную золотым веком в России – от второй половины XVIII в. до третьей четверти XIX в. Для того, чтобы иметь красивую походку и двигаться изящно в таких платьях, нужны уроки бальных танцев. Впечатления, вдохновившие модельера на создание платьев, связаны с биографией известных женщин. Надевая такое платье, можно почувствовать себя реально существовавшей императрицей или придворной дамой. Я не делала специального указания времени в своих работах. Очень условно я сравнивала их с Серебряным веком в России. В конце XIX – XIX вв. стали появляться фасоны, больше похожие на фасоны сегодняшнего времени. При этом искусство Серебряного века часто связывалось с театральными постановками, внешними эффектами и смешением разных видов творчества. Это воспроизводила и мода Серебряного века. Работы, сделанные Марией, можно назвать работами мастера. Мои работы становятся подражанием впечатлению от работ, сделанных другим автором раньше меня. Поэтому я назвала наш дуэт «Золотой век и серебряный век моды».
Встреча двух веков, двух времён, двух авторов случилась сказочным образом. Иногда время идёт по спирали, и для того, чтобы вернуться к воспоминаниям былых грёз, нужно прочувствовать понимание диалога времён. На странице можно увидеть фотографии работ Марии, перемежающиеся с фотографиями моих работ, и мои рисунки, изображающие и те, и другие модели. Рядом с ними можно прочитать рассказы о модных течениях разных веков, о биографиях женщин, запомнившихся в истории, прочитать тексты из классической литературы и увидеть картины из классической живописи. Мария немного напомнила мне внешне поздний «Портрет инфанты Маргариты» Герарда дю Шато, знакомой многим по работам Диего Веласкеса. Повзрослевшая инфанта выглядит немного иначе, но всё равно кажется нежным созданием, выполняющим роль королевы, не всегда оказывающуюся ей по силам.
Для того, чтобы узнать больше о моделировании Марии Новиковой, вступайте в группу «История моды и платьев блистательного века». Там можно увидеть фотографии работ автора и материал по истории моды. Возможно, после рассмотрения таких платьев всем женщинам захочется примерить на себя образ прекрасной дамы. Также в блоге Maria Novikova можно увидеть современные модели автора.

Итальянский стиль эпохи Возрождения 1495 г.
Итальянский стиль одежды находится на грани перехода от средневековья к Возрождению. В XV в. Флоренция является центром, отражающим культуру моды. В XVI в. главную роль в мире моды играет Венеция. Силуэт одежды остаётся обрисовывающим фигуру, без пышных и тяжёлых каркасов. Объём одежды достигается за счёт мягких складок ткани, спадающих вниз. Корсаж заканчивается на линии груди. Женский костюм состоит из двух платьев. Нижнее платье закрывает фигуру, верхнее выполняет более декоративную функцию благодаря сложным разрезам и вырезам. Рукава нижнего платья – обтягивающие и длинные. Рукава верхнего платья – пышные и короткие. В костюме может присутствовать накидка. Платье Марии Новиковой в оливковых тонах – итальянский стиль эпохи Возрождения, 1495 г. Здесь можно увидеть нижнее платье из блестящей золотисто-оливковой ткани и верхнее платье из ткани приглушённого серовато-оливкового цвета. Характерными расцветками тканей в итальянском костюме являются оттенки зелёного и тёмно-красного. Одежда часто украшается вышивкой. Авторское платье отражает традицию итальянской моды. Модель платья Марии Новиковой открывает плечи и имеет вырез верхнего платья в виде неярковыраженного треугольника.
На картине Сандро Боттичелли «Весна» 1482 г. можно увидеть персонажей и сюжеты греко-римской мифологии, отвечающих настроению итальянского Возрождения. В левой части картины находятся рядом Меркурий и три грации, богини веселья и радости жизни. Амур, расположенный в верхней части картины, направляет стрелу в одну из трёх граций, стоящую между двумя другими. Возможно, это зарождение романтического чувства грации к Меркурию. В центре находится Венера, богиня любви. Весна ассоциируется с любовью и началом нового жизненного цикла. В правой части изображена история богини Флоры. Вначале это была нимфа цветов, не принадлежащая к богам. Бог западного ветра Зефир влюбился в Хлориду. Она не отвечала на его любовь. Как видно по сюжету картины, Хлорида сопротивляется объятиям Зефира. Впоследствии брак Зефира и Хлориды стал возможным. Героиня в платье, затканном цветами – та же Хлорида, но ставшая Флорой, богиней весны. На картине она показана в двух ипостасях. С точки зрения моды нас интересуют платья, изображённые на картине XV в. Более или менее детально можно рассмотреть платья Венеры и Флоры в ипостаси богини. Это светлые платья с корсажами, заканчивающимися на линии груди, и далее ниспадающие складками. На Венере можно увидеть красную накидку или плащ. Платье Флоры имеет верхние объёмные и нижние прилегающие рукава. Ткань платья украшена обильной вышивкой. Такая одежда эпохи античности может быть образцом, вдохновившим создателей итальянской моды на работу над швейными изделиями. И работа художника может отражать вкусы эпохи Возрождения. Мифологические персонажи напоминают о рождении весны и расцвете, что и хотели бы увидеть люди, современные автору картины. Одежды центральных героинь вдохновляют зрительниц эпохи Возрождения, пробуждают желание нравиться. Красный плащ и вышивка – красивые детали, которые можно было бы назвать последним модным веянием XV в.

Платье испанской принцессы 1571 г.
XVI век для Испании, как и для других европейских государств, стал временем эпохи Возрождения. Но каждая страна переживала своё Возрождение по-своему. Строгие религиозные каноны сохраняются в Испании, при этом сочетаясь с расцветом моды. Но расцвет моды выражается скорее в ценности тканей и украшений и статусности их обладателей, чем в приподнятом романтичном настроении. Женское платье выглядит как силуэт, называемый «песочные часы». Верхняя часть напоминает треугольник, сужающийся книзу. Нижняя часть – треугольник, расширяющийся от вершины. Две вершины треугольника смыкаются на линии талии. Ближе к концу XV в. в одеждах аристократии преобладают сдержанные цвета: чёрный, коричневый, серый, белый. Для украшения используются драгоценности, дорогая вышивка. Также характерной деталью испанского костюма является большой круглый гофрированный воротник, часто белого цвета. Можно услышать такое название испанского воротника как «жёрнов». Другое название воротника – горгера. Модель женского испанского костюма выглядит своеобразно по причине того, какие фактуры тканей для неё используются. Преимущественно это бархат и парча. Корсаж платья имеет жёсткий каркас, внизу переходит в мыс в виде острого угла. Грудь и шея закрыты тканью. Вырез в области декольте закрывается вставкой. Подол платья держится на каркасе, по-испански «вердугос». Нижняя юбка изготавливается из тёмной парчи и украшается драгоценностями, как и верхняя одежда. Рукава платья двойные: нижние обтягивающие и верхние широкие, разлетающиеся. С середины XVI в. нижние рукава выглядят как буфы. Воротник женского платья сначала был полосой рюша, к концу XVI в. женским воротником стала горгера. Одеждой для улицы мог стать плащ, надетый поверх платья, обычно из чёрной шёлковой или шерстяной ткани. На тёмно-фиолетовом платье работы Марии Новиковой, отражающем моду 1571 г., можно увидеть небольшой воротник. Рукава с золотистой подкладкой традиционного фасона испанского костюма.
Можно сравнить авторские модели платьев с портретами испанских принцесс, позже ставших королевами и живших в XVI в. «Портрет Анны Австрийской» Алонсо Санчеса Коэльо изображает модель в платье по моде второй половины XVI в. Этот фасон платья можно увидеть в авторском платье Марии Новиковой. Анна Австрийская (1549–1580) – дочь императора Максимилиана II и его жены Марии Испанской, дочери императора Карла V. Четвёртая жена Филиппа II, короля Испании, который в то же время приходился братом её матери.

Платье испанской принцессы 1590 г.
Платье работы Марии Новиковой изображает испанскую моду конца XVI в., когда в женских платьях появляются небольшие изменения, в частности, становится модным воротник-жёрнов. Корсаж на линии талии обозначен острым углом. Воротник достаточно широкий, но здесь изображена не точная модель воротника-жёрнова. Тёмно-зелёная ткань с переливами отражает тёмную гамму платьев испанского Возрождения. Лиловая подкладка рукавов – деталь, привносящая яркость в испанский исторический костюм.
На «Портрете Маргариты Австрийской» Бартоломео Гонсалеса-и-Серрано можно увидеть характерный воротник-жёрнов. Маргарита Австрийская (1584–1611) – австрийская эрцгерцогиня. В 1599 г. выходит замуж за Филиппа III, короля Испании, и становится королевой Испании. Одна из детей Филиппа III и Маргариты Австрийской – Анна Австрийская, будущая жена короля Франции Людовика XIII.

Платье принцессы эпохи Ренессанс 1614 г.
Модель авторского платья воспроизводит женское платье эпохи Возрождения, происходящей в Англии и Франции. 1614 г. официально уже не относится к Возрождению, продолжающемуся в XIV–XVI вв. Скорее это итог Возрождения. Костюмы аристократии Возрождения отличаются пышностью и обилием деталей. В этом проявляется желание украшать себя, трудно осуществимое в эпоху средневековья. С середины XVI в. Англия и Франция ориентировались на испанскую моду, но создавали из неё что-то иное, присущее самосознанию каждой страны. В фасон одежды добавились новые детали, утяжелявшие модель костюма, но при этом дающие простор для фантазии и изыски для моделирования. Удлинённая линия талии перешла в английскую и французскую моду из испанской. Декольте круглой формы закрывается вставками. Рукава могут выглядеть как буф от плеча до локтя и облегать руку от локтя до кисти. Это фасон нижних рукавов, к ним добавляются верхние рукава, широкие и свисающие. Каркас для юбки, называемый фижмами, появился в Англии и Франции в подражание Испании. Точнее, это каркас, расширяющийся книзу колоколом. Во второй половине XVI в. появилась другая конструкция для придания юбке объёма. Именно, приспособление круглой формы, надетое вокруг талии. Подол платья распределяется по окружности и спадает с него вертикальными складками. Такой каркас называется «колесо». Ниспадающий подол платья можно сравнить с цилиндрической формой, не совсем ровной, расширяющейся книзу. В 1590 г. входит в моду такая деталь как баска, широкая оборка, спускающаяся от талии, из того же материала, что и остальная одежда. Воротник тоже выглядит объёмным, но не настолько тяжеловесным, как горгера, а стоящим вертикально.
В начале XV в. английский и французский женский костюм выглядит как платье с корсажем, заканчивающимся на линии груди, V-образным декольте и узкими рукавами. Примерно к 1615 г. линия талии удлинилась, форма декольте стала квадратной, появились буфы на верхней части рукава и широкие рукава, спускающиеся вниз. На авторском платье Марии Новиковой можно увидеть декольте, близкое к кругу и сужающееся книзу. Также авторское платье отделано баской.
Изабелла Французская (1602–1644), иначе называется Елизавета Французская – французская принцесса из династии Бурбонов, старшая дочь Генриха IV и Марии Медичи. Первая жена Филиппа IV Испанского, королева Испании и Португалии. Французская принцесса, которой исполнилось 12 лет в 1614 г. и которая могла бы носить платье в стиле французского Возрождения. В 1615 г. Елизавета вышла замуж за Филиппа IV, тогда носившего титул принца Австрийского. Брат Елизаветы Людовик XIII был помолвлен с испанской инфантой Анной. Мария Медичи, в то время вдовствующая королева, поставила цель заключить союз с Испанией. Франция и Испания должны были поженить королевских детей – Бурбонов и Габсбургов. Помолвка Людовика и Анны случилась в Бургосе, прежней столице Кастилии, ныне городе в Испании. Свадьба Филиппа и Елизаветы произошла во Франции, в Бордо. На острове Фазанов в центре реки Бидасоа, в совместном владении Испании и Франции, произошла церемония обмена принцессами. Елизавета уезжала в Испанию, Анна оставалась во Франции. В Испании Елизавету стали называть Изабеллой. Также её называли Изабелла Желанная. Такое прозвище королева получила благодаря красоте, мудрости и чувству собственного достоинства. При этом Изабелла не только выглядела изящно, но и разбиралась в государственных делах. После сравнительно ранней смерти Изабеллы Филипп IV женился на Марианне Австрийской, приходившейся ему племянницей. В этом браке родилась дочь Маргарита Мария, известная сейчас как инфанта Маргарита, модель картин Диего Веласкеса.
На картине Питера Пауля Рубенса «Обмен принцессами 9 ноября 1615 года» изображены две центральные фигуры. Слева – инфанта Анна, фасон её платья с традиционным испанским воротником выглядит похожим на испанскую моду. Справа Елизавета (Изабелла), её платье похоже на французский образец моды. На картине показан момент, когда обе невесты ещё считаются принадлежащими каждая к своему родному пространству, но именно сейчас их увезут каждую в пространство её супруга. Если сравнивать небесно-голубое платье Елизаветы на картине с авторским платьем Марии Новиковой, в авторском варианте присутствует баска. Спереди на авторском платье нет блестящей отделки и застёжек, можно увидеть только нежный цвет ткани.

Платье датской дамы 1660 г.
Барокко – художественный стиль, название которого происходит от итальянского слова «barocco» – «вычурный». Также название связывают с португальским словом «barroco», означающим жемчужину неправильной формы. Следование стилю барокко продолжалось с начала XVI в. до середины XVIII в. в Европе и с конца XVII в. до середины XVIII в. в России.
В Европе стиль барокко приходит на смену Возрождению. Главной идеей Возрождения была центральная роль человека в мире. Стиль барокко выражает новые размышления о поисках человеком своего места и функции. Реальная жизнь и фантастический мир, проявленный в искусстве и науке, стали разными пространствами, в каждом из которых мог оказаться человек. Фантастический мир превратился в наиболее комфортное место пребывания для человека. Правильнее будет сказать, что открытия в науке и в искусстве часто противоречили реальным видимым явлениям, открывали привычное с новой стороны. Привычный миропорядок оказывался неверным, требующим изучения. Человек мог не верить тому, что видел своими глазами, но не проверял в гуманитарных знаниях.
Появление стиля барокко в России совпадало с отходом от древнерусских традиций и обращением к западноевропейской культуре. Русское барокко стало почти тем же самым, чем стало Возрождение для западной Европы. На этих этапах происходили перемены в национальных вкусах и самосознании. Барокко характеризуется объёмными формами, пышностью, сложными очертаниями узоров и украшений. Фасон женского платья эпохи барокко создаётся благодаря драпировкам, складки ткани становятся украшением. Верхняя часть платья открывает плечи. Ношение корсета сохраняется. Но подол платья держится не на каркасе, а на подкладке из китового уса. Подол платья выглядит как две юбки. Модест – верхняя, более тёмная юбка. Фрипон – нижняя, более светлая. Верхняя юбка спереди разделяется на две стороны. Две передние части юбки складываются в драпировки. Нижняя юбка видна из-за драпировок. Со временем появлялись новые варианты деталей одежды, главным остаётся роскошь платья, создание величественного образа.
Платье датской дамы работы Марии Новиковой относится к 1660 г. Это время стиля барокко. Здесь можно увидеть модель платья с открытыми плечами. Верхняя юбка платья делится надвое, но не симметрично. Драпировка расходится складками ближе к левой стороне подола. Верхняя юбка, как и всё платье, сшита из ярко-малиновой ткани. Нижняя юбка светло-золотистого цвета. Это отражает образец модеста и фрипона в моде женского платья барокко.
Лучше представить эпоху барокко в 1660-е гг. поможет серия портретов Питера Лели «Виндзорские красавицы». Это образец английской живописи, как можно понять по названию, но созданной примерно тогда же, когда датская дама могла носить платье, повторённое дизайнером. Название «Виндзорские красавицы» закрепилось за портретами, потому что их первым местом нахождения был Виндзорский замок в Англии, в спальне Анны Хайд, герцогини Йоркской, жены Якова II, брата короля Карла II. Серия состоит из 12 портретов придворных дам. Некоторые из них одеты в платья текущего времени, в костюмах других присутствуют драпировки, придающие сходство с античностью. Но и на платьях моды 1660-х гг. художник не изображает причудливых украшений и обильного декора. На всех моделях можно увидеть гладкие ткани, ниспадающие складками. Это ещё больше напоминает античность. Модели выглядят как богини на Олимпе или музы на Парнасе. Здесь можно рассмотреть «Портрет Маргарет Брук, леди Дэнем», датированный 1663-65 гг. Платье модели на нём более или менее совпадает с модой барокко, отражённой в авторском платье Марии Новиковой. Можно заметить открытые плечи, узкую талию и пышные рукава. В работе Марии Новиковой сочетаются насыщенный малиновый и светлый золотистый цвета. На портрете Маргарет Брук есть сочетание тёмно-красной драпировки на заднем плане и тёмно-золотой ткани платья. Модели, изображённые в качестве виндзорских красавиц, выглядят похожими друг на друга. Это объясняется тем, что все портретируемые хотели видеть себя похожими на фаворитку короля Карла II. Художник изобразил не реальные лица моделей, а придал им черты одной и той же дамы, возможно, Луизы Рене де Керуаль.

Платье времени Екатерины II 1745 г.
В период правления Елизаветы (1741–1761) русское искусство за сравнительно короткий срок проходит путь, пройденный европейским искусством с XVII до середины XVIII вв. Барокко является ведущим стилем в России. Позже начинается классицизм, как и во Франции, но за короткое календарное время. Далее открывается новая страница создания рококо. Большую роль в искусстве играет взгляд Елизаветы, проявляющей интерес ко всем стилям и мечтающей охватить весь культурный опыт, создававшийся Европой. В видах искусства России отражаются и барокко, и классицизм, и рококо. Каждый следующий стиль осваивается с небольшой временной разницей. Но при этом в России оказываются создатели искусства из разных стран, уже имеющие опыт работы с соблюдением канонов каждого из стилей. Поэтому барокко, классицизм и рококо оказываются рядом в России вместе с появлением зарубежных мастеров. Становление нового стиля будет правильнее назвать елизаветинским стилем.
Во время правления Екатерины II (1762–1796) сочетание стилей трансформируется. Ведущим стилем Екатерина выбирает классицизм с чёткими линиями и симметричным распределением объектов. Рококо занимает второе место и выполняет функцию украшения, создания интересных деталей. Элементы барокко тоже могут присутствовать. Но главным направлением становится диалог классицизма и рококо, создание золотой середины между ними.
Платье, выполненное Марией Новиковой, воспроизводит портрет Екатерины II, выполненный в ткани. Модель платья со сложным каркасом для юбки, близким к прямоугольнику, похожа на наряд для торжественной церемонии. От классицизма здесь торжественный бордовый цвет, или, по литературному выражению, цвет красного вина, тяжеловесность ткани и геометричность низа платья. От рококо – отделка из золотой тесьмы, кружев, оборок, небольших объёмных деталей. Для сравнения можно рассмотреть платье Екатерины II на «Портрете Екатерины II» работы Петра Дрождина. Екатерина II изображена во всём величии императрицы. Её одежда выглядит соответственно высокому положению. Гамма картины выдержана в тёмно-красных тонах. Это цвет мантии Екатерины, узоры на её платье, густо покрывающие более светлый фон, скатерть, подушка, лежащая поверх скатерти, ковёр, на котором стоит портретируемая. Императрица изображена в короне, в одной руке она держит скипетр, другую направляет к державе, находящейся на подушке. На Екатерине голубая лента, прилагающаяся к Ордену Святой Екатерины, награде, получаемой женщинами из царской семьи как знак их статуса. Голубую ленту могла носить правящая императрица. При правящем монархе женщина, принадлежащая царской семье, могла носить красную ленту. Можно сделать вывод, что на портрете изображена правящая императрица. В портретах Екатерины можно увидеть творческие искания художников, изображающих императрицу в повседневной одежде или в аллегорическом образе. На портрете Дрождина зрители видят платье для торжественных церемоний, которое могло бы стать объектом для изучения историков моды.

Платье времени Екатерины II 1750 г.
Синее платье работы Марии Новиковой, отражающее моду 1750-го г. в России, сочетает в себе оба стиля, любимых Екатериной II. Насыщенный синий цвет характерен для классицизма. Отделка в виде прозрачных, лёгких оборок и золотистой вышивки – традиционные детали рококо.

Платье в стиле рококо 1755 г.
Стиль рококо имеет необычную биографию, складывающуюся непросто и переживающую различные перемены. Само название восходит к французскому слову «rос» – «камень, скала». От этого слова произошло слово «rocaille» – «галька, обломки камней». От слова «rocaille» образовалось производное слово с ироническим оттенком «rococo». Возникает, возможно, не совсем точная ассоциация с русским языком, когда о чём-то пренебрежительно говорят: «вкусовщина». Слово «рококо» должно было отражать примерно такую же оценку. Существует и такое значение этого слова, как «ракушка» – тоже связанное с природным материалом, но более романтическое, напоминающее о море и завитках на стенках ракушек. Официальные даты существования рококо – 1730-80-е гг. Но в реальности рококо входило в моду и набирало свой расцвет в разных пространствах с небольшой разницей во времени и в открытиях в искусстве. В большинстве европейских стран рококо появляется после развития барокко. Здесь не совсем подходит характеристика рококо как нового стиля, заменившего барокко. Рококо приобретает свой почерк, основываясь на том, что было создано барокко до него. Есть предположение, что рококо можно считать следующей стадией стиля барокко. Но всё же сейчас рококо воспринимается как индивидуальный стиль со своими особенностями. Расцвет рококо происходит во Франции. Но ведущим стилем, предшествующим рококо во Франции, был классицизм. Создаётся впечатление, что во Франции после классицизма стало развиваться рококо, минуя барокко. Можно говорить о том, что рококо появилось в результате ожидания европейскими странами нового периода в искусстве и новых способов выразить свои мысли. Рококо характеризуется множеством миниатюрных деталей, сложными орнаментальными рисунками, самый узнаваемый из которых – спиралеобразный завиток. Цветовая гамма в визуальных видах искусства преимущественно светлая и нежная. Темой для сюжетов искусства часто становятся романтические отношения в разных проявлениях. Это может быть галантный флирт, нежное соединение любящих душ на лоне природы, может быть восхищение обнажённой натурой в живописи. Но часто в живописи можно увидеть моделей в роскошных нарядах с изящной отделкой, картина даёт возможность рассмотреть модные изыски швейного дела. Рококо описывает жизнь и занятия как аристократии, так и сельских жителей. Но изображение сельской культуры имеет мало сходства с реальностью. Село и его обитатели выглядят преувеличенно очаровательными в исполнении художников и литераторов стиля рококо. Часто аристократия создаёт для себя костюмы и развлечения в сельском стиле. Это выглядит как постановка, придуманная авторами с очень творческим взглядом. По искусству рококо нельзя составить достоверное представление о деревне XVIII в. Но можно проследить вкусы и средства самовыражения создателей видов искусства.
Женский костюм рококо отражает общую идею стиля – стремление к утончённым линиям, вечному празднику и культу юности. Фигура дамы должна была выглядеть хрупкой и стройной, что достигалось разными способами ношения одежды. Талия затягивалась в корсет, чтобы создавалось впечатление тонкости. Плечи и бёдра должны были казаться узкими. Подол платья держался на каркасе панье от французского слова «panier» – «корзина». Каркас собирался из ивовых или стальных прутьев или китового уса. Части каркаса располагались одна над другой, расширяясь книзу. Существует другое название такого каркаса – фижмы, от немецкого слова «fischbein» – «рыбья кость, китовый ус». Основные цвета платьев очень светлые, пастельные, часто светло-голубые, светло-розовые, светло-жёлтые. Платья украшены многими элементами, такими как оборки, кружева, цветы, розетки. В большом количестве используется косметика, скрывающая возраст дамы и приближающая её к образу двадцатилетней девушки.
На создание платья в стиле рококо Марию Новикову вдохновил образ мадам Помпадур (1721–1764), французской законодательницы моды. Обращение «мадам Помпадур» известно широкой публике. Знает ли кто-нибудь имя загадочной француженки? Имя мадам Помпадур при рождении – Жанна-Антуанетта Пуассон. Изначально она не имеет аристократической родословной. Отец Жанны-Антуанетты – финансист, переживший разорение, когда будущей мадам Помпадур исполнилось четыре года. После финансового краха её отец уезжает из Франции. Его жену и детей поддерживает синдик Ленорман де Турнема. С помощью де Турнема Жанна-Антуанетта получила знания, связанные с изящными искусствами, сферой её интересов стали музыка, рисование, актёрская игра. Позже Жанна-Антуанетта выходит замуж за племянника Турнема Шарля Гийома д’ Этиоля. Теперь она называется мадам д’ Этиоль. Казалось бы, девушка, пережившая потрясение в детстве, достигла благополучия. Она могла бы наслаждаться семейной идиллией, но это кажется ей тесными рамками. Имение Этиоль находится рядом с Парижем. Мадам д’ Этиоль мечтала о том, чтобы войти в парижское светское общество. Ей удаётся исполнить своё намерение. Энергия и таланты мадам д’ Этиоль требуют выхода. Впоследствии мадам д’ Этиоль оказывается рядом с Людовиком XV. Их познакомил Жозеф Пари, знавший отца мадам д’ Этиоль. Пари задумывался о том, чтобы получить выгоду в результате того, что он устроит знакомство короля с красавицей. Так или иначе, между Людовиком XV и мадам д’ Этиоль возникла симпатия. Мадам д’ Этиоль становится официальной фавориткой короля. В 1745 г. Людовик XV дарит ей титул маркизы Помпадур и усадьбу Помпадур. Королевская фаворитка разводится с мужем. С этого времени о ней говорят как о мадам Помпадур, под этим именем её знают сейчас. Мадам Помпадур становится не только прекрасной придворной дамой. Также она разбирается в политике и участвует в государственных делах. Мадам Помпадур имеет утончённый вкус в том, что связано с праздниками и приёмами. Она любила роскошные платья, ювелирные украшения, придавала значение тому, как она выглядит. Мадам Помпадур стала законодательницей французской моды. Имя мадам Помпадур дало название стилю причёсок, платьев, архитектурных сооружений, интерьера. Стиль рококо в особенности находит отклик в душе мадам Помпадур. Она выполнила роль мецената для тех, кто создавал рококо в архитектуре, живописи, скульптуре.
Платье Марии Новиковой можно сравнить с «Портретом мадам Помпадур» работы Франсуа Буше 1759 г. Цветовая гамма современного платья похожа на цветовую гамму платья на портрете. Но на портрете бежевый тон соединяется с оттенками розового. Верхнее платье работы Марии Новиковой – бежевое с золотистым отливом. Нижняя юбка тёплого шоколадного цвета. Такой цвет не совсем характерен для рококо, где преобладают светлые тона. Но это красивый переход от бежевых оттенков к коричневым. Совпадает фасон отделки: оборка вокруг декольте, цветок, банты, расположенные один над другим на корсаже, несколько слоёв оборок на рукавах, две оборки на подоле нижней юбки. Но если обратить внимание, на портрете отделка состоит из кружев. На авторском платье оборки собраны из той же ткани, из которой сшито платье. На портрете мадам Помпадур носит кружево вокруг шеи. В исполнении модельера рококо приобрело авторский облик.

Германское платье 1786 г.
Авторское платье Марии Новиковой в стиле рококо. Нежный сиреневый цвет характерен для рококо. Присутствует отделка в виде кружева, белого контрастного пояса, пелерины с белыми кружевами, застёгивающейся брошью. Платье для романтичных прогулок и камерных встреч. Предназначено не для придворных церемоний.
Похожее платье можно увидеть на женском портрете работы Томаса Гейнсборо, написанном примерно от 1785 до 1787 гг. Название портрета – «Портрет миссис Ричард Бринсли Шеридан» или «Портрет Элизабет Шеридан». Это произведение английской, а не немецкой живописи. Но портрет написан примерно в то же время, когда существовал стиль рококо на своей поздней стадии. Можно увидеть предполагаемую дату картины 1786, такую же, как и дата стиля авторского платья. Имя модели портрета при рождении – Элизабет Энн Линли. Это дама, связанная с творчеством и сценической карьерой. Элизабет Энн Линли родилась в Лондоне. Её родители профессионально занимались музыкой. Элизабет тоже посвятила себя музыке. Её первые вокальные выступления на сцене начались предположительно с девяти лет. В конце 1770 г. состоялась помолвка Элизабет с Уолтером Лонгом, имевшим материальное благополучие, но нелюбимым ею. В 1771 г. помолвка оказывается расторгнутой, поскольку любовью Элизабет становится литератор Ричард Бринсли Шеридан, известный широкой публике как автор пьесы «Школа злословия». Влюблённые уезжают во Францию в 1772 г., поскольку родители Элизабет выступают против её любви. В 1773 г. пара возвращается в Лондон и заключает официальный брак. Ричард Шеридан ищет возможности для заработка и создаёт пьесу «Соперники», описывающую Элизабет и влюблённых в неё поклонников. Но совместная жизнь творческой пары не протекает безоблачно. Шеридан возражает против выступлений Элизабет на профессиональной сцене, ревнуя её к успеху. При этом муж получает вдохновение от ярких впечатлений городской жизни, а жена любит спокойствие, присущее сельской местности. Она мечтает оказаться там при любой возможности. Между парой уже нет взаимопонимания. Смерть Элизабет происходит в результате родов, когда она ждёт ребёнка от лорда Эдварда Фицджеральда.
На портрете Томас Гейнсборо изображает Элизабет Шеридан на фоне идиллического пейзажа, в пространстве, дарившем ей умиротворение. Модель одета в платье приглушённо-розового цвета, на платье мало украшений. Рукава-буфы и вставка в декольте выполнены из белой ткани, вернее, отражающей разные светлые оттенки на картине. Контрастная отделка – голубой пояс и голубые ленты, перехватывающие рукава. Фасон платья Марии Новиковой выглядит примерно так же – пышное платье, но без сложных деталей, рукава-буфы с оборками. Платье перевязано белым поясом. Цвет авторского платья сиреневый, близкий к светло-розовому. На портрете Элизабет прикрывает декольте лёгким шарфом. На модели авторского платья декольте закрыто пелериной из полупрозрачной ткани, отделанной кружевом. Также Элизабет Шеридан стала моделью картины Джошуа Рейнольдса «Святая Сесилия», изображающей Сесилию, римскую последовательницу христианской религии и покровительницу церковной музыки.

Платье 1793 г. с жакетом «пьеро»
Название жакета «пьеро» напоминает имя персонажа итальянской комедии дель арте – Пьеро, грустную маску. Но название жакета происходит от французского слова «pierrot» – «воробей». Жакет имеет верхнюю часть, выдающуюся вперёд, облегающие рукава и короткие полы, спускающиеся вниз, или баску. Вместе это напоминает силуэт воробья. Такой жакет мог изготавливаться не из шёлка, а из более дешёвых тканей, таких как муслин или лён. Аксессуаром, дополняющим жакет, может быть платок в стиле «буффон», контрастирующий со сдержанным стилем жакета. Лёгкость платка создаёт впечатление воздушности.
Образец жакета «пьеро» можно увидеть на «Портрете молодой женщины с двумя розами в руках» работы испанского художника Агустина Эстеве-и-Маркеса. Его карьера развивалась при королевском дворе в Мадриде. Портрет написан примерно в 1780–1790-е гг. Портретируемая одета в достаточно сдержанный костюм с жакетом, обтягивающим талию и руки. Жакет выполнен из ткани в серую полоску, отделан чёрными кружевами. Юбка с кремовым оттенком контрастного цвета. Объём груди увеличивается посредством светлого платка, уложенного пышными складками. Украшение на волосах выполнено из светлой и полосатой тканей, в тон одежды.
Модели жакета «пьеро» и платья Марии Новиковой изготовлены из шёлковой ткани розового цвета. Это неожиданное истолкование образа, в котором используется жакет «пьеро». Сходство с воробьём утрачивается, появляется сходство с пышной розой. При этом розы можно увидеть на портрете модели Агустина Эстеве-и-Маркеса.

Платье в стиле ампир 1804 г.
Ампир – стиль, сформировавшийся во Франции в первой трети XIX в. и получивший распространение в странах Западной Европы. Название стиля происходит от французского слова «Empire» – «имперский». Создание ампира брало своё начало от образцов классицизма. Примером визуального искусства стало искусство императорского Рима. Ампир выглядит как сочетание прямых, выверенных линий и монохромных цветов без полутонов. При этом используются дорогие материалы для изготовления предметов интерьера, архитектуры и одежды. Парадокс в том, что мода стиля ампир возникла как отклик на события Французской революции. В понимании аристократии, новые модные веяния не подчёркивали социальное положение тех, кто им следовал, и приближали высшие круги к мыслям о самосовершенствовании. Женская мода стала отображать традиции Древней Греции и Рима. Платья имеют завышенную талию и не имеют широкого каркаса. Обычно платья шьются из светлых тканей лёгкой фактуры, почти прозрачных, обрисовывающих фигуру. Под платья надеваются длинные рубашки телесного цвета, выполняющие роль чехла. Короткие рукава открывают руки, декольте часто очень глубокое. Платья должны воспроизводить внешний вид туники. Но туника на самом деле является куском ткани. Платья в стиле ампир кроятся по фигуре обладательницы и подчёркивают силуэт груди, плеч и рук. Нижняя часть платьев украшается вышивкой из золотых и серебряных нитей. Со временем элементы моды ампир могут трансформироваться. Появляются более тяжёлые, плотные ткани, разнообразные орнаменты. Платья в античном стиле изготавливаются с длинными шлейфами. Иногда такие платья сочетаются с кружевными стоячими воротниками. Для головных уборов используется задрапированная ткань, и такие головные уборы напоминают о восточном стиле. Ампирным головным убором мог стать тюрбан из лёгкого шарфа, украшенный ювелирными изделиями. Создаются головные уборы в китайском стиле или повторяющие очертания шлема. Также аксессуаром мог стать берет с перьями, более традиционный для французской моды. Важной деталью костюма становятся шали. Они закрывают женские плечи в открытых платьях во время холодной погоды. Шали украшаются вышивками и рисунками как эстетическая часть образа. Отсылка к Французской революции в ампирной моде заключалась и в том, что аристократия считала свой костюм более демократичным и приближенным к социуму, чем в предыдущих модных течениях. Французский ампир входит в моду в России в начале XIX в. Русская ампирная мода, как в одежде, так и в остальных проявлениях, выглядит так же, как и французский образец.
Платья в стиле ампир можно часто увидеть на моделях картин Владимира Боровиковского. Здесь представлен «Портрет Дарьи Семёновны Яковлевой» 1801 г. Дарья Семёновна Баратова принадлежала к древнему княжескому грузинскому роду. В середине 1790-х гг. вышла замуж за Николая Михайловича Яковлева, представителя династии фабрикантов, получивших статус дворян, владеющих рудными и золотыми промыслами, позже – бумажными и полотняными мануфактурами. Заметна яркая внешность модели, тёмные вьющиеся волосы и тёмные глаза. Художник подчеркнул сходство Дарьи Яковлевой с типажом грузинской пери. Часто модели Боровиковского и других художников его времени выглядели как бледные создания. Шарф на голове Дарьи Яковлевой завёрнут как тюрбан. Это тоже вносит экзотический колорит, но такую деталь могли носить многие последовательницы моды. Лёгкое платье соответствует стилю ампир. Талия начинается от груди и обозначена ниткой жемчуга. На платье мало вычурных украшений, есть кружева с изящным рисунком на линии декольте и коротких рукавах. В руках Дарья Яковлева держит широкий шарф с цветочной вышивкой по краю. В сочетании с шарфом костюм выглядит ещё больше похожим на греко-римские драпировки. Платье сочетает в себе голубые и бирюзовые тона. Авторское платье Марии Новиковой тоже выполнено из бирюзовой ткани. Декольте и рукава отделаны золотистой лентой. Подол платья имеет присборенную нижнюю часть, тоже расходящуюся от линии, отделанной лентой. На картинах можно чаще увидеть цельный подол платья ампир. Платье Марии Новиковой имеет большое сходство с платьем, в котором позирует грузинская красавица.

Платье в стиле бидермайер 1826 г.
Бидермайер или бидермейер – стиль, возникший в Германии и Австрии примерно в 1815–1848 гг. Эмоциональное состояние создало художественный стиль немного раньше, чем для этого нашлись изобразительные средства. Искусство отражало настроение людей, находящихся в подавленном состоянии после напряжённой политической ситуации. Люди мечтали о пространстве, не касающемся политики, где можно жить обычными радостями, думать о романтических встречах и создании семейного уюта. Раньше такой поиск умиротворения в каком-либо ограниченном пространстве можно было бы назвать идиллией. Но это была характерная черта французского рококо. Бидермайер решил эту задачу по-другому, так, как можно было это сделать, учитывая особенности национальных традиций и времени создания искусства. Центральными персонажами бидермайера становятся бюргеры, то есть, жители города. Изначально бюргерами называли аристократию. Позже – горожан, часто состоятельных. Впоследствии это название стало синонимом понятия «мещанство», то есть, несостоятельные горожане. Бидермайер отражает образ жизни бюргеров, относящихся к состоятельным жителям города, но, скорее всего, не к аристократии. Сюжеты литературы и живописи часто связаны с домашней обстановкой и бытовыми деталями, окружающими персонажей. Обычно это происходит не в столичном городе, городской пейзаж изображает провинцию. Провинция может быть и близкой к природе, то есть, мало отличаться от сельской местности. Название «бидермайер» возникло благодаря поэзии и возникло после того, как создалось само направление в искусстве. По-немецки «biedermann» – простодушный человек. Maier (Майер) – немецкая фамилия. В 1848 г. были опубликованы стихи немецкого поэта Йозефа Виктора фон Шеффеля «Вечернее уютное времяпрепровождение бидерманна» и «Сетования праздного Майера». В 1850 г. Людвиг Айхродт, тоже немецкий поэт, соединил два слова в одно и сделал вымышленную фамилию Бидермайер творческим псевдонимом. Поэтический образ отразил характер стиля, создававшегося на протяжении не одного года.
Бидермайер считается стилем, берущим своё начало от романтизма. Также есть сходство и с ампиром, приобретающим более мягкое и задумчивое настроение. Мода женского платья в стиле ампир сравнительно быстро меняется, приближаясь к более традиционному европейскому платью. Рукав удлинялся и приобретал форму жиго от французского «gigot mouton» – «бараний окорок», точнее, это объёмная форма у плеча, сужающаяся к манжете. На платье появлялось всё больше оборок и декора, оно становилось более пышным. Линия талии спускается до обычного уровня. Юбка приобретает форму колокола, но у неё не сразу появляется каркас. Позже возвращаются корсет и каркас для юбки. Силуэт фигуры в платье приближается к традиционному образу – тонкая талия и пышная юбка, дополнительный объём на плечах, уменьшающийся к запястью. Если рассмотреть модель платья Марии Новиковой, его можно попробовать сравнить с бидермайером. Фасон платья совпадает с традиционным фасоном платьев бидермайера. Юбка в форме колокола, рукава-буфы, переходящие в узкие рукава. Но переливающаяся розовая ткань в современном понимании мало ассоциируется с бытовой жизнью, правда, протекающей в усадьбе. Подол платья украшен четырьмя пышными оборками из красной лёгкой ткани. Эта яркая деталь напоминает о празднике и светской жизни. Можно вспомнить о том, что бидермайер существовал в разных проявлениях. При описании бидермайера можно прочитать как характерный пример образ жизни мещан и обывателей. Но людей с более высоким уровнем достатка или статуса модный стиль своего времени тоже затрагивал. Модные веяния направляли Англия и Франция. Индивидуальный стиль бидермейера так или иначе корректировался миром большой моды.
Картина Джорджа Теодора Бертона «Августа, Эмилия и Луиза Робинсон» написана в 1846 г., во время существования бидермайера. Джордж Бертон – французский художник, сын придворного художника Наполеона I Рене Бертона. Также Джордж Бертон знал разные культуры, поскольку родился в Австрии, в Вене, позже жил в Англии и Канаде. Предположительно портрет сестёр Робинсон написан в Канаде, в настоящее время находится в Художественной галерее Онтарио, в Торонто. На картине можно увидеть поясное изображение трёх девушек, сидящих полукругом. Фасоны платьев моделей более или менее похожи друг на друга. Это платья с открытыми плечами, с короткими рукавами, с глубоким декольте, линия груди обозначена сборками. Корсаж платья уходит вниз, превращаясь в мыс. От корсажа расходится складками юбка. Девушка слева в чёрном платье из тяжёлой ткани. В волосах девушки в чёрном платье нежно-розовое украшение, напоминающее цветок. Видно, что её правая рука прикрыта светлым прозрачным шарфом. На её сёстрах светлые платья с декольте, отделанным узким кружевом. Наряд девушки в розовом платье имеет ещё одну деталь – прозрачную кружевную пелерину. На груди пелерина скрепляется брошью, оформленной розовой лентой. Девушка в белом платье отделена от сестёр драпировкой портьеры, поэтому детали её наряда остаются закрытыми от зрителя. Возникают мысли, может ли это означать аллегорию, или это просто композиция, созданная художником. С розовым платьем одной из моделей совпадает цвет авторского платья Марии Новиковой. В полной мере платья не имеют сходства. На картине запечатлены открытые вечерние наряды. Платье работы Марии Новиковой изображает закрытую повседневную одежду, если не обращать внимания на летящие красные оборки. Но по розовому цвету и переливам ткани можно представить себе, что такой нежный образ, похожий на цветок, носили последовательницы моды в 1820–1840-х гг. Картина вызывает вопросы тем, что одна из сестёр одета в платье из тяжёлой чёрной ткани, а две другие – в светлые и воздушные платья. Можно было бы предположить, что одна из моделей в трауре, при этом, если траур только на ней, значит, она могла потерять любимого человека. Но контрастные цвета вечерних нарядов объясняются по-другому. Старшая из сестёр на время написания портрета уже состояла в браке. Замужние дамы чаще носили одежду тёмных тонов. Две младшие сестры ещё не вышли замуж. Незамужние девушки носили преимущественно светлые платья. При этом фасон платьев и замужней, и незамужних сестёр выглядит почти одинаково. Картина была написана как подарок отцу трёх дочерей от мужа старшей дочери и женихов двух младших дочерей. Две сестры выходили замуж в один и тот же день, и подарок предназначался отцу невест в день свадьбы.

Платье в стиле романтизм 1857 г.
Конец XVIII века – первая половина XIX века создаёт стиль романтизм. Этот стиль приходит вслед за многими предшествующими стилями. Возможно, современным зрителям может показаться, что в моду романтизма возвращается то, что уже существовало раньше, но осталось забытым во время расцвета ампира. Характер романтизма сложился благодаря идеям, распространяемым в литературе. Центральным образом книжных сюжетов становился образ личности, имеющей собственный взгляд на происходящее и отрицающей тех, кто не понимает её стремлений. Такая линия могла бы показаться желанием бросить вызов. Но можно обратить внимание на то, что для романтического героя составляют ценность его представления и он умеет их сохранять и оберегать. Идеи романтизма зарождаются в первую очередь в Германии. Потом интерес к романтизму передаётся Англии. Далее романтизм становится известным в Европе. Философия и литература романтизма обращаются к силам природы и ищут гармоничного состояния в естественной природе. Романтизм выражает несогласие с промышленной революцией, но при этом создатели литературы не могут не соприкоснуться с городской культурой. Изменения в женском костюме в период романтизма обусловлены не только духовными идеями, но и возвращением моды на женскую одежду с обилием деталей и материалов, с фасоном, ставшим традиционным. Примерно в 1840–1850-е гг. талия женского платья становится стандартной по высоте или немного ниже, чем стандартная. Рукава сначала выглядят объёмными у плеча, но позже становятся облегающими. Линия плеч выглядит естественной. Возвращается пышная юбка платья – уже знакомая примета женственного образа, придающая костюму сходство с цветком. Вначале подол платья держится на нескольких накрахмаленных юбках, позже для поддержания формы используется каркас. В начале 1840-х гг. вечерние платья имеют V-образное декольте. Для тканей и декора использовались различные достижения промышленных технологий. Парадоксально, что именно это должен был отрицать романтизм. После 1852 г. платья шились из блестящих тканей со сложными переплетениями, таких как шёлк или парча. Отделка платьев состоит из разнообразных деталей, украшений, декоративных элементов, фурнитуры. Юбки платьев украшены оборками или состоят из оборок, накладывающихся одна на другую. Поскольку к тому времени, как появляется женская мода романтизма, существует история других стилей, для создания образа используются характерные черты античности, барокко, рококо и других стилей. В целом женщина предстаёт в образе прекрасного цветка, украшения, идеала, к которому устремлены поиски романтического героя. Романтизм сравнивают с рококо в том смысле, что оба стиля выполняли функцию напоминания о возвышенных чувствах, о восхищении красотой и служении ей. Модные течения, описанные здесь, носят ещё одно название – викторианская мода. Это обозначение пространства Англии и времени правления королевы Виктории. Речь идёт о том же самом романтизме и тех же временных границах, но получившем знаковое название на территории Англии. Английскую женскую моду во многом направляла королева Виктория.
Платье Марии Новиковой отражает женскую моду 1857 г. На это время приходится романтизм. Сразу можно заметить неожиданное сочетание очень светлой серебристой ткани и тёмно-зелёных лент, использованных для отделки. Ткань платья и ленты состоят из шёлка, переливающегося разными оттенками, что характерно для романтизма. Светлый фон и густой цвет отделки могли бы показаться дизайнерской идеей создателя платьев. Но при рассмотрении женских портретов, написанных в 1850-е гг. становится заметно, что платья нежных тонов имеют отделку из лент контрастного цвета или тоже достаточно светлого. Такие модели платьев можно увидеть на портретах работы Франца Ксавье Винтерхальтера. Это немецкий придворный художник, ставший придворным художником во Франции во время правления Наполеона III. Также Винтерхальтер писал портреты членов королевских семей в Австрии, Бельгии и Англии. Есть портреты русской аристократии, выполненные Винтерхальтером. «Портрет императрицы Евгении», жены Наполеона III, написан в 1857 г. Евгения, урождённая графиня де Монтихо (1826–1920), не принадлежала к королевскому роду. Её семья жила в Испании, позже Евгения оказывается во французском пансионе. В детстве Евгения видела пример образа жизни своей матери, как женщины, способной очаровывать противоположный пол. Возможно, Евгения мечтала о том, чтобы производить такое же яркое впечатление и получать выгоду благодаря этому. Также Евгения обладала дальновидностью, задумывалась о том, как выбрать свой путь и линию поведения. В 1852 г. она присутствует на балу в Елисейском дворце, куда приглашена её семья. Там Евгения знакомится с Наполеоном III. Красота и целеустремлённый характер графини привлекают внимание императора. В конце 1853 г. Евгения становится женой Наполеона. В статусе императрицы Евгения превращается в украшение светской жизни и создательницу новых течений в моде. Мария-Антуанетта вызывала восхищённое отношение Евгении, считавшей свою предшественницу образцом для подражания. Также Евгения участвует в принятии политических решений. Воспоминания современников содержат неоднозначные впечатления о том, могла ли императрица разбираться в политической ситуации. Можно с определённостью сказать, что Евгения была красивой женщиной, умеющей создавать собственный стиль и останавливать на себе взгляды, иногда разнообразными способами.
На портрете работы Винтерхальтера можно видеть на модели платье из лёгкой ткани светлых тонов, отделанное насыщенно-синими лентами. Фасон платья создаётся благодаря оборкам из ткани и кружевам, накладывающимся друг на друга. Платье имеет глубокое декольте. Плечи и грудь подчёркнуты драпировкой, скреплённой на груди синим бантом и отделанной кружевами. Рукава с кружевными манжетами, украшенные лентами, достаточно объёмные, но можно разглядеть тонкую талию. Видно, что на подоле украшения из лент расположены на одном уровне. Дальше спускается оборка, из-под которой можно видеть следующий слой ткани. Ткань платья выглядит воздушной, а ленты более тёмного тона как будто заземляют её. Если сравнить платье императрицы Евгении с авторской работой Марии Новиковой, можно заметить сходство фасона с пышной юбкой, цветовое сочетание светлого фона и отделки лентами насыщенного цвета. Ленты на подоле и рукавах авторского платья расположены горизонтально. Присмотревшись к портрету Евгении, можно увидеть, что ленты на рукавах её платья завязаны бантами, на подоле банты из лент расположены по горизонтальной линии. Также горизонтальную линию образует свободно спускающаяся оборка. При этом есть другие детали, придающие платьям разное значение. Платье императрицы очень глубоко декольтировано. Деталь платья, прикрывающая плечи, спускается вниз к линии груди. На платье много декора – банты, кружева, оборки. Создаётся впечатление, что это платье, предназначенное для вечера или бала. Евгения изображена на фоне пейзажа в дневное время. Наряд выглядит слишком роскошным для прогулки по саду, но, возможно, Евгения хотела примерить на себя образ мечтательницы, гуляющей на лоне природы. В руках Евгении цветы, на её голове шляпка, предназначенная для прогулки, волосы модели тоже украшены цветами. Может быть, в этом портрете соединились идиллия, характерная для рококо, и роскошь наряда императрицы. Авторское платье имеет закрытый корсаж. В отделке присутствует широкий кружевной воротник, похожий на пелерину. Грудь и плечи в фасоне такого платья закрыты, в отличие от платья Евгении, где складки, отделанные кружевом, спускались ниже линии декольте. Авторское платье выполнено из гладкой ткани, отделанной лентами, расположенными горизонтально. Здесь нет сложного оформления с завязанными бантами или многослойными оборками. Самый большой эффект производит контраст в цветовой гамме платья и отделки. В моде XIX в. фасон такого платья выглядел бы сдержанным. Платье могло бы предназначаться для прогулок и нанесения визитов в первой половине дня. Можно заметить общую черту только в том, что отделка платьев романтизма играет яркую роль и делает платье запоминающимся.
Ещё один вариант светлого платья с лентой насыщенного цвета можно увидеть на картине Фредерика Карла Фризеке «Зелёная лента» 1904 г. Фризеке – художник американского происхождения, впоследствии живущий во Франции. Возможно, портрет изображает стиль одежды, характерный для французской моды. Здесь портретируемая одета в платье в стиле «модерн», украшенное многослойными оборками. Общий образ костюма похож на вечернее платье. Скорее всего, ткань платья белого цвета, собирающая золотистые оттенки. Зелёная лента надета как пояс. Она создаёт контраст и становится ярким акцентом среди общей гаммы в бежевых тонах. Здесь цвет ленты совпадает с цветом отделки платья Марии Новиковой, при том, что платье модели относится к другому стилю в моде. Картины для сравнения с авторским платьем подобраны так, чтобы передать впечатление от такого аксессуара, как лента, и способов его ношения.

Платье в стиле «Сонька Золотая Ручка», модерн 1890-х гг.
Стиль модерн берёт своё название от французского слова «moderne» – «современный». Его развитие приходится на время с 1890-х до 1910-х гг., между XIX и XX вв. Это время также называют Прекрасной эпохой. Данный отрезок времени полон противоречий, сравнительно в короткий срок происходит много перемен, которых хватило бы на историю эпохи. Женские костюмы становятся более функциональными, менее перегруженными деталями. Это может быть связано с активными видами деятельности, которые женщины начинают осваивать. Происходят финансовые кризисы, но это не единственный фактор, влияющий на моду. Искусство переживает новый расцвет. Авторы стремятся создать новый вид искусства, объединяющий сразу несколько его видов. Появляется больше экспериментов в гуманитарных искусствах, иногда удачных, иногда не вполне удачных. Но это поиски нового творческого почерка. Символом стиля модерн становится цветок, линии и орнаменты в виде растительных мотивов. Это может быть не столь пышный цветок, как в рококо или романтизме. Скорее, цветок модерна – гибкий, тонкий, вплетающийся в любой сюжет. Модерн зарождается во Франции, в Париже. Позже средоточием создания модерна становится Брюссель, столица Бельгии. Платья в стиле модерн приобретают более облегающий силуэт. Корсеты по-прежнему держат форму талии. Юбки не держатся на каркасе, а свободно струятся, расширяясь внизу. Такой фасон юбок более похож на современный. Рукава остаются объёмными от плеча до локтя и переходят в обтягивающий покрой до запястья. Такая форма рукава называется «окорок» из-за нестандартной формы. Во второй половине 1890-х гг. рукава сужаются, их объём уменьшается. Один из элементов отделки платья – стоячий воротник. Вечерние платья отличаются от повседневных открытым декольте и коротким рукавом. В вечернем платье может присутствовать декор. Подол такого платья не поддерживается кринолином, но может стать более объёмным, чем подол повседневного платья. В начале ХХ в. трансформируется форма корсета. Фигура женщины в груди, талии и бёдрах становится S-образной, то есть, грудь и бёдра выглядят объёмными, а талия – тонкой. Появляется такая деталь костюма, как турнюр – накладка, придающая объём бёдрам. Юбка плотно облегает бёдра и расширяется от колен. Нижняя часть платья увеличивается благодаря нижним юбкам. Характерными цветами женской одежды модерна являются светлые тона бежевого и жемчужно-серого. На ткань платья могут накладываться верхние слои лёгких полупрозрачных тканей. Платье отделано большим количеством декоративных элементов. В 1910-х гг. силуэт платья упрощается ещё больше. Ношение корсета уходит в прошлое, нижние юбки тоже становятся необязательными. Платье приобретает классические линии, юбка становится прямой. Исчезает такая часть платья, как длинный шлейф. В одежде присутствуют яркие цвета, такие как жёлтый, малиновый, зелёный. На создание авторского платья в стиле модерн Марию Новикову вдохновила биография Соньки Золотой Ручки.
Сонька Золотая Ручка (1846–1902) – имя авантюристки, известное широкой публике. В официальных документах изначально написано имя Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак. После – Софья Ивановна Блювштейн, носившая фамилию последнего мужа. Место рождения Софьи – провинция Повонзки в Варшавской губернии. Можно сделать вывод, что ей были известны еврейская и польская культуры. О жизни девушки до того, как она оказалась в криминальном мире, сложно составить верное представление. Софья сама создавала легенды о собственной биографии. Известно более или менее точно, что Софья не имела аристократического происхождения, но имела образование, знала иностранные языки, обладала актёрским талантом. Но Софья использовала талант ради противозаконных деяний. Преимущественно занималась кражами и мошенничествами. Часто аферы Соньки Золотой Ручки строились на том, что она изменяла свою внешность. Софья несколько раз выходила замуж и носила фамилии мужей. Блювштейн – фамилия последнего официального мужа, карточного шулера Михаила (Михеля) Блювштейна. Мошеннические действия Софьи происходили в России и зарубежной Европе.
В 1880-м г. Софья Блювштейн арестована в Одессе за аферу. Судебный процесс происходит в Москве, после чего в конце 1880 г. Софья оказывается в ссылке в Сибири. Ей удаётся совершить побег летом 1885 г. Софья продолжила совершать противозаконные действия. Далее Софья снова оказывается на каторге и бежит оттуда. Аресты Софьи происходили в 1885, 1888 гг. Всё это время она переезжает в разные города на разных территориях. В 1888 г. Софья оказывается на острове Сахалине. Трижды она пытается бежать с каторги, но попытки не стали успешными.
В 1898-м г. закончился срок заключения Софьи. Сначала она живёт в поселениях в Имане в Приморском крае (теперь называемом Дальнереченском). В 1899 г. селится в Хабаровске. Позже снова выбирает местом проживания пост Александровский на Сахалине. Жизнь Софьи уже не походила на авантюры и любовные приключения. Её энергия и желание перемен теряли свою силу. Всё же в июле 1899 г. в жизни Софьи происходят новые события. Она принимает крещение по православному обряду под именем Мария. В последние годы жизни Софья живёт вместе с Николаем Богдановым, тоже имеющим судимость. Смерть Софьи от простуды происходит в 1902 г. Те, кто знал о неотразимом шарме Софьи в более счастливое время, с трудом представляли её в подавленном состоянии, замученной бытовой жизнью. Создавалась фантастическая история, что Софья совершила побег из последнего места заключения в США. Возможно, было бы интересно соединить артистизм Софьи с континентом, создающим свою историю.
Можно по-разному относиться к биографии Софьи. И всё-таки становится заметны такие основные черты Софьи как эмоциональность, интерес к происходящему, умение вызывать восторг. Если бы она задумалась о сценической карьере, эти качества характера создали бы узнаваемый образ. Но Софья применила свои сильные стороны для противозаконных деяний. Возникает мысль, что девушка неблагородного происхождения не надеялась на поддержку тех, кто сумел построить благополучие, отвечающее представлениям о достойной жизни. Софья искала взаимопонимания с теми, кто оказывался в маргинальном положении, часто граничащим с положением вне закона. Образ Соньки Золотой Ручки отразился в разных видах искусства. Здесь представлены фото Софьи Блювштейн и кадры из фильмов, посвящённых ей. Немой фильм «Сонька – Золотая Ручка» (оригинальное название «Приключения знаменитой авантюристки Софии Блювштейн») Владимира Касьянова и Юрия Юрьевского снят в 1915 г. В главной роли Нина Гофман. Телесериал «Сонька – Золотая Ручка» Виктора Мережко снят в 2007 г. В главной роли Анастасия Микульчина. Кинематограф, как и литература, не ставят задачи описать документальную биографию Софьи Блювштейн. Художественные образы Соньки Золотой Ручки отражают яркое впечатление от блистательной авантюристки и складывают историю, обрастающую новыми подробностями.
Платье работы Марии Новиковой вызывает размышления. Развитие модерна пришлось на 1890–1910-е гг. С 1885 г. жизнь Софьи проходит в основном в местах заключения. Насколько часто она могла носить одежду именно в узнаваемом стиле модерн? Возможно, во время побегов из мест заключения. Если рассмотреть авторское платье, оно выглядит похожим на раннюю моду модерна. Платье сшито из ткани светло-бежевого цвета. Среди отделки присутствует стоячий воротник. Рукава выполнены не по фасону «окорок». Подол платья выглядит как неширокая юбка, но имеющая объём по всей длине и переходящая в струящийся шлейф. Во время существования модерна это платье предназначалось бы для дневных занятий. Вечернее платье оставляло бы открытыми плечи и руки. Возможно, ранний модерн мог бы стать стилем гардероба Соньки Золотой Ручки. Авторское платье нежных тонов больше напоминает о романтике, чем об авантюризме. Но также светло-бежевый цвет и отделка золотистыми бантиками отсылают восприятие зрителей к прозвищу Соньки, связанному с золотом.