Традиционный народный костюм русского населения Прикамья

Для Уральского народного костюма ткали как однотонный белый, так и крашеный холст.
Синий холст шел на изготовление сарафанов и кафтанов, а наиболее популярной для
изготовления одежды была пестрядь: двуцветная или трехцветная в мелкую клетку –
"рубашная", в полоску – "штанная". Для рубах, фартуков,
нижних юбок в некоторых районах использовали узорные браные и выборные ткани. Основным материалом для производства тканей оставался
лен, хотя в начале XX века на ярмарках стали приобретать хлопчатобумажные нитки
и ткать "бумажный" холст. На изготовление сезонной верхней одежды
использовалось домашнее полусукно – пониточина. Местные традиции ткачества и
орнаментации тканей в каждом районе накладывали свой отпечаток на колорит и
особенности костюма.

Из покупных тканей чаще всего приобретались ситец, сатин, атлас, шелк, плис, репс,
сурь. На ярмарках покупались и некоторые предметы одежды, ставшие особенно
популярными, – платки и шали, а также кустарного производства пояса, и обувь –
сапоги, узорные валенки и ботиночки.
Наиболее яркие этнические черты сохранял женский костюм, основными элементами
которого были рубаха и сарафан. Повсеместно в Прикамье была распространена
рубаха с наплечными вставками – прямыми ноликами. Позже в Северном Прикамье
рубахи стали шить на кокетке, а в Южном Прикамье, где рубахи предпочитали шить
из покупных тканей, распространился бесполиковый покрой, когда рукава напрямую
пришивались к переднему и заднему полотнищам рубахи. Обычно рубаху шили из двух
частей: верхнюю – рукава – из более тонкого холста или покупного материала, а
нижнюю – становину, подставу, стан — из более грубого холста. По вороту,
рукавам, поликам, а позднее и по кокетке рубахи орнаментировали браным
ткачеством или вышивкой. Вышивались не только белые, но иногда и цветные
пестрядинные рубахи.

В Прикамье отмечено несколько разновидностей сарафана. Наиболее ранним видом
сарафана следует считать "глухой" сарафан, в ранних вариантах –
туникообразного покроя. В начале XX века этот сарафан сохраняли старообрядцы
часовенные Добрянки, Лысьвы, Чайковского. В Чайковском районе он известен под
названиями горбач, горбун. В XVIII – XIX веках наиболее распространенным типом
сарафана был косоклинный сарафан, сшитый из двух передних прямых полотнищ и
заднего полотна, между которыми вставлялись клинья. С середины XIX века во
многих районах он вытесняет и более архаичные виды сарафанов, например круглый
сарафан, выполненный из нескольких прямых полотнищ без клиньев, собранных в
боры.
Кроме сарафана, в Прикамье почти повсеместно для обозначения этого вида одежды
употребляли слово дубас, в Еловском районе – верхница, в русских деревнях
Гайнского и Косинского районов – сушин, шушин. Этими терминами преимущественно
называли более старые виды сарафанов, чаще всего косоклинные или выполненные из
домотканого холста.
Комплекс традиционного костюма с сарафаном в конце XIX – начале XX веков начинает
активно вытесняться юбкой с кофтой, чаще всего называемых "парочкой".
Особенно активно распространение "парочки" происходило в городах и
заводских поселках, в пригородных и подзаводских деревнях. В некоторых районах
появление нового вида одежды обусловило формирование местных переходных
вариантов: в Южном Прикамье, например, кофта часто дополняла обычный костюм с
сарафаном. Своеобразный вид "парочки" сложился в деревнях
Соликамского и Усольского районов, где появились "парочки",
выполненные из домотканого холста и сукна: пестрядинная рубаха носилась в
комплекте с клетчатой или полосатой юбкой с оборкой тканкой или полусуконной
сукманкой.
Сарафаны обычно подпоясывали поясами, в северных районах их еще называли
покромками, опоясками. Поясной одеждой были
также передники, запоны, составлявшие необходимый элемент как праздничного, так
и будничного костюма. Их шили как с грудкой, так и без нее. Разнообразием
отличались женские головные уборы, как древние, так и более поздние. В Северном
Прикамье, большей частью на территории бывшего Чердынского уезда, получил
распространение головной убор кокошник, состоящий из твердого полукруглого
очелья, украшенного позументом, бисером, перламутром, золотой нитью, тыльная
часть кокошника была мягкой, в виде чепца. На большей части территории Прикамья
знали другой вид головного убора – шамшуру, самшуру, шашмуру, чепец.

Шамшура была круглой формы, с твердой украшенной верхней частью и носилась с
платком, свернутым широкой полосой, и повязанным так, чтобы видна была
орнаментированная затылочная часть. Под разными названиями – кокошник, сборник,
повойник, чохлик, шамшура, сорока – были известны головные уборы в виде мягкой
шапочки, обычно надеваемые под платок. В южных районах Прикамья в начале XX в.
в качестве девичьих и женских головных уборов были известны кружевные косинки,
файшонки, отличие женского от девичьего при этом определялось по манере
ношения. Исключительно девичьими головными уборами считались девичьи повязки из
позумента.
Использовано: Александр Васильевич Черных. "Народы Пермского
края. Культура и этнография" - Пермь: Издательство "Пушка", 2007

По первому ряду солярные знаки Солнца, по второму-земли. Знаками украшали не только головные уборы и одежду, но и деревянные дома, утварь.