Мастер-класс Поделка изделие Моделирование конструирование Плетение Как я работаю с фанерным дном и кое-что о ситце Дерево Трубочки бумажные Фанера

Доброго всем настроения и хорошего дня, дорогие Мастеряне!
Не собиралась я выставлять эту мою работу отдельным постом, но показав ее в соцсетях, увидела, что народ живо интересуется работой с фанерным дном и деревянными профилями, а потому, покопавшись в своих рабочих фотографиях, насобирала кое-что, из чего, на мой взгляд, может получиться довольно емкий пост по теме – но об этом уже судить вам. Итак, представляю Вашему вниманию мои очередные белые короба – мой долгострой, затянувшийся по независящим от меня причинам

Правила оформления Мастер-класса на сайте требуют представления второй фотографией материалов и инструментов, используемых при создании изделия. Итак, нам понадобится –
- подготовленное фанерное дно (о его подготовке я тоже расскажу)
- подготовленные деревянные профили
- трубочки для стоек (покрашенные и высушенные)
- линейка и карандаш для разметки
- два вида клея – ПВА и полимерный
- мебельный степлер и скобы к нему
- шило, бокорезы и бельевая резинка пригодятся нам уже непосредствено при плетении
- мужская сила в любом варианте – желательно иметь и использовать, но можно и обойтись)))))

К коробам мы еще вернемся в конце поста, и вы будете иметь возможность рассмотреть их со всех сторон. Ну а пока – про фанеру. Фанерное дно я все чаще использую в своих работах – оно незаменимо в больших коробах и бельевых корзинах, где картонное дно не очень уместно, а плетеное – слишком затратно. Я использую фанеру 6 мм – как-то мне приглянулся этот размерчик, не слишком тонкая, как, например, 4 мм и не очень тяжелая, как 10-12 мм фанера. Ведь короба эти предполагается двигать, доставать и вес здесь имеет значение не меньшее, чем прочность дна. Где взять фанеру? Идеальный, на мой взгляд, вариант – если Вы имеете возможность заказывать, например, лазерную резку фанеры –Вам и отпилят нужный размер и дырки сделают в нужном месте и нужного размера. Но – увы! – мои попытки обнаружить что-то подобное в моем городе не увенчались успехом((((( Производствам, занимающимся распилом не выгодно иметь дело с редкими и маленькими заказами, они их просто не берут. А «лазерщики» во-первых, запрашивают не слишком «удобную» цену – но это бы еще полбеды, цену эту можно вложить в стоимость изделия. Гораздо существеннее для меня оказалось «во-вторых» - находятся фирмы, которые берут такие заказы достаточно далеко, и чтобы забрать заказ, нужно потратить полдня – и это уже лично для меня при хроническом временнОм дефиците очень существенное препятствие. А потому пока (в поиске более удобного и рационального варианта) я выбрала другой путь – покупку фанеры в строительных маркетах. Одно НО – фанера там продается листами полтора на полтора метра. Поэтому выбираю только маркеты с услугой распила (в частности столь любимый мною Леруа Мерлен), на месте заказываю распил по заданному размеру (в данном случае – 4 куска 50 на 40 см), а весьма немаленькие остатки прошу распилить пополам – и имею кроме нужных мне для данной работы деталей еще кучу фанеры для будущих работ. В распиленном состоянии все это очень легко упаковывается и может быть перевезено даже общественным транспортом – вес листа фанеры 6 мм составляет около 9 кг.
Существенно – покупаю я только отшлифованную фанеру, поскольку условий для шлифовки у меня нет. Итак, детали для дна изделия покрываем декоративным покрытием – для белых изделий я использую белую пропитку Дюфа Вуд Протект – наношу ее дважды с обязательной просушкой между слоями на обе стороны деталей, не забывая и торцы, затем покрываю парой слоев белого или бесцветного лака.

На фото выше у меня уже просверлены отверстия под деревянные профили, которые будут служить угловыми стойками. Под солидным названием «профиль» скрывается деревянная палка круглого сечения. Они бывают разного диаметра – 10, 12, 15 мм, продаются в тех же строительных магазинах длиной порядка два с половиной метра. Распил их тоже можно произвести на месте, но я предпочитаю делать это самостоятельно на столах упаковки, кои вместе с подходящим инструментом имеются в больших строительных маркетах. Иногда я делаю это сама, чем изрядно веселю охранников, которые тут же начинают давать мне советы – но при этом ничем не могут помочь, поскольку им этого делать нельзя. Порой выбираю «жертву» из числа одиноких покупателей мужского пола и вспомнив все женские приемчики, накопленные мною за полвека, прошу его о помощи. При этом «строю из себя блондинку» - хлопаю ресницами, «включаю» восхищенный взгляд, ловлю каждое слово МУЖЧИНЫ, пытаюсь оказать посильную помощь, например, придерживаю край деревяшки наманикюренным мизинчиком. Не забываю рассыпаться в словах благодарности и восхищения! Итог – мужчина уходит довольный и полный осознания своей значимости, я получаю распиленный профиль с минимальными физическими затратами. Правда, положив руку на сердце, признаюсь, что лет двадцать назад такие фокусы удавались мне гораздо проще((((((
Профиль этот также подвергается обработке пропиткой и лаком. Мой Вам совет – не надо выпиливать профиль четко нужного размера, лучше сделать его сантиметров на 10 длиннее – при плетении так гораздо удобнее оттягивать угловые стойки, когда нужно заводить за них трубочки. А лишнее можно спилить ближе к концу работы.

Дырки для угловых стоек я сверлю сама, но если есть возможность использовать мужа, друга, сына или дядю Васю из соседней квартиры – можно добавить его в список инструментов для работы. Однако, раз попробовав провести эту операцию самостоятельно, я убедилась, что значимость именно мужской силы при проведении таких мероприятия сильно преувеличена. Достаточно посмотреть несколько роликов на Ютубе или просто почитать информацию по запросу «как и чем сверлить фанеру без сколов», чуточку потренироваться на ненужных кусочках фанеры – и у Вас все получится не хуже, а порой даже аккуратнее, чем у сильной половины человечества. Дырки на фанере 6 мм я сверлю сквозные. Можно сверлить глухие отверстия, но тогда надо брать фанеру толщиной от 10 мм и толще (а это утяжеление изделия) и покупать довольно недешевое сверло Форстнера …. Мы с моей жабой категорически против лишних трат, а потому обходимся довольно недорогим спиральным сверлом по дереву 10 мм. В крайнем случае, можно использовать и сверло по металлу (надеюсь, среди моих читателей нет мужчин, иначе в мой адрес наверняка полетят не только тапки, но и мужские ботинки))))). Ну вот, пора приступать к креплению стоек из газетных трубочек.

Делаю я это до крепления угловых деревянных стоек. Наношу разметку, дополнительно по ней прокапываю клеем – здесь использовала полимерный, но, наверное, можно использовать и ПВА, я просто побоялась, что от ПВА стойки будут размокать и рваться в местах креплений. Стойки креплю по две – мне кажется, что так надежней, да и плету я такие большие изделия не меньше чем на двойных стойках. Поскольку плету я слева направо, то стойки при креплении кладу налево – мне так удобнее впоследствии их поднимать. Когда пробовала крепить вправо, стойки здорово мешались мне под рабочей рукой

Итак, все бумажные стойки закреплены, и наше дно приобрело такой вид

Берем готовые угловые стойки, клей ПВА ( у меня в пузырьке - ПВА Момент Столяр) и молоток.

Хорошо промазываем просверленные дырки клеем ПВА, не забываем подложить вниз что-нибудь, чтоб не испачкать поверхность, на которой работаем, и вставляем деревянный профиль. Порой приходится немного поработать молоточком, чтобы лучше вбить профиль на место. Поверхность под нашей заготовкой должна быть ровной и твердой.

Наличие жестких угловых стоек не отменяет использование формы для плетения. Хотя бы потому, что не факт, что наши стойки встали ровно под углом 90 градусов, а увидеть их кособокость уже на почти готовых изделиях – еще то удовольствие! Лично я традиционно использую в качестве формы пластиковые уголки и панели ПВХ. Вот как это примерно выглядит

При плетении мы не прижимаем его к форме, а слегка утрамбовываем вниз, вдоль формы. Форма служит нам помощником в удержании угловых стоек и контроле за ровностью плетения. Я пытаюсь найти другие варианты плетения таких коробов, в частности на передвижном рабочем каркасе, но пока мои эксперименты в этом направлении не увенчались успехом, а потому – форма нам в помощь! Итак, стойки закреплены, форма вставлена - и поднимаем стойки. Здесь на первых этапах меня очень выручает обычная бельевая резинка. Я не креплю каждую пару стоек прищепками – муторно это, да и стойки сминаются. Наша задача сейчас - не столько установить стойки четко вертикально, сколько придать им такое положение, при котором они бы не мешались под рукой.

Не забываем на этом этапе, или даже чуть раньше – как Вам будет удобно – защитить дно изделия изнутри и снаружи от возможных потертостей, царапин, нежелательных пятен и т.п. Я это делаю с помощью ненужной бумаги и малярного скотча. Эти защитные слои снимаю после полного окончания работы над изделием, после грунтовки-лакировки и перед наклейкой фетровых накладок, призванных защитить дно от истирания уже в процессе эксплуатации. Я писала об этом неоднократно, но повторить, думаю, лишним не будет. Вот так примерно это выглядит снаружи

И вставляем рабочие трубочки для плетения веревочки из четырех

Веревочка из четырех трубочек (можно больше) позволяет надежно скрыть скобы и прекрасно ложится на выступающий край фанеры

Со второго ряда начинаем плести веревочку из трех, просто обрезав одну из рабочих трубочек (у меня она очень удачно закончилась сама).

Проплела ряд тройной веревочки и с помощью шила раздвигаю плетение возле двойных стоек, капаю полимерный клей и вставляю еще одну (третью) стойку

Ну а потом мне придумалось, что стоек должно быть четыре – и я добавила еще по одной. Расстояние между центрами стоек у меня здесь 3 см, свободное пространство от конца одной стойки до начала другой получилось порядка полутора сантиметров.

А далее начались мои творческие изыскания, поскольку, приступая к работе я не всегда знаю, каким узором буду плести. Проще всего было бы пойти по пути наименьшего сопротивления, и повторить узор, ранее использованный мною при плетении вот этих коробов.

Но мне ж так скучно…. Неинтересно мне повторяться. Да и не ищем мы легких путей. Потому и стоек аж по четыре штуки насовала. Зря что ли? И начала я «искать узор». В качестве тренажера выступала одна из стенок будущего короба. Посмотрела, например, как будет смотреться узор 1 перед, 2 за двойными трубочками

И то же самое тройными

Каждый узор по своему хорош, и каждый имеет право на существование, но мне хотелось чего-то другого…. Менее ординарного, что ли….Так в голову пришла идея скомбинировать плетение ситцем одной и несколькими трубочками. Тут про фотоаппарат, конечно, было забыто, мной были опробованы как минимум четыре ( а может и больше – кто б их считал) варианта комбинированного ситца, пока, наконец, не вырос этот

22. Сердечко у Анфисы ёкнуло – ОНО!!!!! Необычный (я по крайней мере такого не встречала), довольно симпатичный, чем-то напоминает шахматку или…. шотландку в монохромном варианте))))) Думаю, узор этот будет изумительно выглядеть в двухцветном исполнении – надо только подобрать правильное чередование цветов стоек и рабочих трубочек. У меня не было возможности попробовать это, но буду рада, если кто-то решится на этом узоре «поиграть с цветом».

Осталось продумать, как наиболее рационально плести этот узор, чтобы переходы были незаметны – ведь плетение в четыре трубочки дает довольно сильный перепад по высоте, а значит переходы с одного ряда на другой будут видны….. Но зачем нам плести четырьмя трубочками одновременно? Если на узоре трубочки проходят вместе – это абсолютно не значит, что и плетутся они вместе, просто порой срабатывают наши стереотипы мышления. Поэтому отбрасываем их в сторону – и плетем узор двумя рабочими трубочками (можно и одной, только надоест изделие вертеть).
Итак, закончили веревочку из трех, отрезали одну трубочку. Кстати, я пробовала плести этот узор и тремя трубками одновременно – это возможно, но приходится более внимательно следить за узором. Поэтому в данном случае плетение двумя рабочими трубочками – наиболее рационально и просто.

Они у нас выходят из-за разных стоек, и чтобы их соединить, просто делаем левой трубочкой дополнительный шаг за стойкой – и дальше плетем парой простой ситец (перед 1, за 1)

Поскольку количество стоек у нас четное, то эта пара приходит на начало ряда в том же самом положении, как и в начале плетения. А потому мы во втором ряду просто в точности повторяем плетение первого ряда – вот и получили наши четыре проплетенные вместе трубочки.

Настало время нам развести трубочки – теперь у каждой из них свой путь! Для этого одной из трубочек проплетаем две стойки ЗА. Я пробовала делать это и верхней и нижней трубочкой, особой разницы не заметила. Главное – чтобы не было каких-то дырок в плетении. И начинаем плести простой ситец каждой трубочкой отдельно вдогонку.

Так проплетаем три круга (то есть шесть рядов). Настало время нашим трубочкам вновь встретиться и воссоединиться. Тут уже то, какая трубочка делает дополнительный шаг ЗА диктует узор плетения – следующие совместно проплетенные ряды должны ложиться в шахматном порядке по отношению к первому ряду из четырех трубочек. Здесь, конечно, возможны и другие варианты , но мною было задумано именно так..

Ну а дальше, думаю, все понятно. Два круга парой, три круга поврозь – повторяем этот «танец» до нужной высоты…. Или пока не надоест.

В итоге – на лице переходов не видно, с изнанки их выдают только время от времени появляющиеся более длинные «стежки» - когда одна из трубочек у нас проходит две стойки за. Кстати, эти «длинные стежки» по ходу плетения немного смещаются. Это я к тому, что не стремитесь сделать переход на какой-то определенной стойке – смотрите за тем, как ложится узор на лицевой стороне изделия. Никаких дополнительных обрезаний и добавлений трубочек, кроме обычного их наращивания до конца узора не делается.
Приступая к этой работе, я честно планировала сделать МК коробов «от и до» - благо их количество позволяло сделать достаточно фото, оттренировать какие-то элементы, выбрать наиболее удачные ракурсы съемок. Но жизнь внесла свои коррективы, работа эта застопорилась и впоследствии доплеталась урывками, поэтому полностью осуществить свой замысел у меня не получилось. Тем не менее довольно много о том, как плетутся ручки, что за загибка и как плести крышку вы сможете найти вот здесь https://stranamasterov.ru/node/1108982 начиная с 21 фото. Короба эти отличаются только использованием деревянного профиля вместо алюминиевого, узором плетения и цветом чехлов. А потому предлагаю в конце еще раз просто полюбоваться на готовые короба.

После проплетания основного узора деревянный профиль отпиливался, а на его место с помощью клея добавлялись три стойки, и верхняя часть коробов (зона ручек-прорезей) доплетается на них.

Ой и еще чуть не забыла! Трубочки накручены из полос чистой газетной бумаги плотностью 45, ширина полосы 10 см, спица 1,25, длина трубочек – 42 см. Рецепт покраски– 7 ст. ложек белой акриловой эмали для радиаторов, 7 ст. ложек белой пропитки Дюфа Вуд Протект на 1 л воды. И немного жидкого мыла для предотвращения слипания во время сушки. Место соединения профиля и дна снизу заклеено фетровыми накладками